Правильно выбрать блок питания для компьютера вы сможете после того, как ознакомитесь с данным выпуском и узнаете как рассчитать мощность блока питания компьютера.

Преобразовать переменное напряжение, поступающее из сети, в постоянное, запитать компоненты компьютера и обеспечить в них поддержание мощности на необходимом уровне – это задачи блока питания.

При сборке компьютера и обновлении компонентов в нем следует внимательно посмотреть на блок питания, который будет обслуживать видеокарту, процессор, материнскую плату и другие элементы.

Чтобы определиться с блоком питания, который необходим для конкретной сборки компьютера, нужно оперировать данными о потреблении энергии каждым отдельным компонентом системы.

Сервис может высчитать необходимую мощность блока питания компьютера по упрощенным или экспертным настройкам. Расширенный вариант позволяет задать параметры комплектующих и выбрать режим работы будущего компьютера. К сожалению, сайт полностью на английском языке, и пользоваться им будет удобно не всем.

2. КАЛЬКУЛЯТОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ОТ MSI

Известная компания MSI, которая занимается выпуском игровых комплектующих для компьютеров, на своем сайте имеет . Он хорош тем, что при выборе каждого компонента системы можно видеть, насколько сильно изменяется требуемая мощность блока питания.

Также явным плюсом можно считать полную локализацию калькулятора. Однако используя сервис от MSI, следует помнить, что блок питания предстоит покупать мощностью на 50-100 Ватт выше, чем он порекомендует, поскольку данный сервис не учитывает при расчете потребления клавиатуры, мышки и некоторых других дополнительных аксессуаров.

Ну а на сегодня все! Напишите пожалуйста в комментариях получилось ли у Вас рассчитать мощность блока питания для своего компьютера? И с какими при этом трудностями вы столкнулись? Ну а прилично сэкономить и выбрать нужный вам блок питания вы можете

А также если вам понравился данный выпуск, поддержите его пальцем вверх и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ НА МОЙ КАНАЛ и оповещения нажав на колокольчик рядом с кнопкой подписки!

Блок питания - это компонент ПК, который переводит сетевые 220 В в нужные для различных устройств 3.3-12 В. И, увы, очень многие относятся к выбору блока питания... никак - просто берут его на сдачу от покупки других комплектующих, зачастую сразу вместе с корпусом. Однако если вы собираете что-то мощнее мультимедийного компьютера, то делать этого не стоит - плохой блок питания может легко вывести из строя дорогостоящие процессоры или видеокарты, и чтобы потом не было как в поговорке «скупой платит дважды» - лучше купить сразу хороший БП.

Теория

Для начала разберемся, какие напряжения отдает блок питания. Это линии 3.3, 5 и 12 вольт:

• +3.3 В - предназначена для питания выходных каскадов системной логики (и вообще питания материнской платы и ОЗУ).
• +5 В - питает логику почти всех PCI- и IDE-девайсов (в том числе и SATA-устройств).
• +12 В - самая загруженная линия, питает процессор и видеокарту.

В подавляющем большинстве случаев 3.3 В берутся с той же обмотки, что и 5 В, поэтому для них указывается суммарная мощность. Эти линии нагружены относительно слабо, и если у вас в компьютере не стоит 5 терабайтных жестких дисков и парочки звуковых видеокарт - не имеет особого смысла обращать на них внимания, если блок питания выдает по ним хотя бы 100 Вт - этого вполне хватит.

Но вот линия 12 В является очень загруженной - по ней питается и процессор (50-150 Вт), и видеокарта (до 300 Вт), поэтому самым важным в блоке питания является то, сколько ватт он может отдать по линии 12 В (и эта цифра к слову обычно близка в суммарной мощности блока питания).

Второе, на что нужно обратить внимание, это разъемы блока питания - чтобы не было так, что видеокарте требуется парочка 6 pin, а у блока питания только один на 8 pin. Основное питания (24 pin) есть на всех блоках питания, на это внимание можно не обращать. Дополнительное питания CPU представлено в виде 4, 8 или 2 х 8 pin - зависит от мощности процессора и материнской платы, соответственно смотрите, чтобы на блоке питания был кабель с нужным числом контактов (важно - 8 pin для видеокарты и для процессора различаются, не пытайтесь их менять местами!)

Далее - дополнительное питание видеокарты. Некоторые низкоуровневые решения (вплоть до GTX 1050 Ti или RX 460) могут довольствоваться питанием через слот PCI-E (75 Вт), и им дополнительное питания не нужно. Однако более мощные решения могут требовать от 6 pin до 2 х 8 pin - следите, чтобы у блока питания они были (у некоторых блоков питания контакты могут выглядеть как 6+2 pin - это нормально, если вам нужно 6 pin - то подсоединяете основную часть с 6 контактами, если нужно 8 - добавляете еще 2 на отдельном кабеле).

Питание периферии и накопителей происходит или через SATA-коннектор, или через Molex - там никаких разбиений на пины нет, просто смотрите, чтобы у блока питания было столько нужных коннекторов, сколько у вас периферийных устройств. В некоторых случаях, если у блока питания не хватает пинов для питания видеокарты, можно купить переходник Molex - 6 pin. Однако в современных БП такая проблема достаточно редка, да и сами Molex почти исчезли с рынка.

Форм-факторы блоков питания - подбираются или под корпус, или, наоборот, если вы выбрали хороший БП определенного форм-фактора, то уже корпус подбираете под него и материнскую плату. Самый распространенный стандарт - это ATX, который скорее всего вы и встретите. Однако есть более компактные SFX, TFX и CFX - они подходят тем, кто хочет создать очень компактную систему.

Коэффициент полезного действия БП - это отношение полезной работы к затраченной энергии. В случае с блоками питания их КПД можно узнать по сертификату 80 Plus - от Bronze до Platinum: у первого он составляет при 50% нагрузке 85%, у последнего - уже 94%. Бытует мнение, что блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze на 500 Вт реально может отдать 500 х 0.85 = 425 Вт. Это не так - блок сможет отдать 500 Вт, просто из сети при этом он возьмет 500 х (1/0.85) = 588 Вт. То есть чем лучше сертификат - тем меньше вам придется платить за электричество и не более того, а с учетом того, что разница в цене между Bronze и Platinum может составлять и 50% - особого смысла переплачивать за последний нет, экономия на электричестве окупится ох как не скоро. С другой стороны - большая часть дорогих БП имеет сертификат как минимум Gold, то есть вас «заставят» экономить электричество.



Power Factor Correction (PFC)

Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть. Для борьбы с этим явлением разработан PFC.

Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов. Первое, что он делает, это ограничивает ток заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.

Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный. Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать. Так же, так как в схеме PFC достаточно много мощных конденсаторов, активный PFC может «спасти» компьютер от выключения, если на какую-то долю секунды исчезло электричество.

Расчет необходимой мощности блока питания

Теперь, когда с теорией покончено, переходим к практике. Для начала нужно подсчитать, какую мощность будут потреблять все компоненты ПК. Для этого проще всего воспользоваться специальным калькулятором - я рекомендую этот . Вбиваете в него свой процессор, видеокарту, данные по ОЗУ, дискам, количество кулеров, сколько часов в день используете ПК и т.д, и в итоге получаете вот такую диаграмму (я выбрал вариант с i7-7700K + GTX 1080 Ti):

Как видим, под нагрузкой такая система потребляет 480 Вт. По линии 3.3 и 5 В, как я и говорил, нагрузка невелика - всего 80 Вт, столько отдаст даже самый просто БП. А вот по 12 В линии нагрузка уже 400 Вт. Разумеется, не стоит брать блок питания впритык - на 500 Вт. Он, конечно, справится, но, во-первых, в будущем, если вы захотите проапгрейдить свой компьютер, то БП может стать узким местом, а во-вторых при 100% нагрузке блоки питания очень громко шумят. Так что стоит сделать запас хотя бы 100-150 Вт и брать блоки питания начиная с 650 Вт (у них обычно по 12 В линии отдача от 550 Вт).

Но тут возникает сразу несколько нюансов:

1. Не стоит экономить и брать встроенный в корпус БП на 650 Вт: они все поголовно идут без PFC, то есть один скачок напряжения - и вы в лучшем случае идете за новым БП, а худшем - и за другими комплектующими (вплоть до процессора и видеокарты). Далее - то, что на них написано 650 Вт, далеко не значит, что они столько смогут отдать - нормальным считается напряжение, отличное от номинала не больше чем на 5% (а еще лучше - 3%), то есть если БП отдает по 12 В линии меньше 11.6 В - его брать не стоит. Увы, в noname БП, встроенных в корпус, просадки при 100% нагрузке могут быть и 10%, и что еще хуже - они могут выдавать ощутимо более высокое напряжение, что вполне может убить материнскую плату. Так что ищите БП с активным PFC и сертификатом 80 Plus Bronze или лучше - это гарантирует, что внутри стоят хорошие компоненты.
2. На коробке с видеокартой может быть написано, что ей требуется БП на 400-600 Вт, когда она сама едва 100 потребляет, а калькулятор мне выдал вообще 200 Вт под нагрузкой - обязательно ли брать БП на 600 Вт? Нет, абсолютно нет. Компании, производящие видеокарты, сильно перестраховываются, и специально завышают требования к БП, чтобы даже люди со встроенными в корпус БП скорее всего смогли поиграть (ибо даже самый простой 600 Вт БП уж при нагрузке в 200 Вт напряжение просаживать не должен).
3. Если вы собираете тихую сборку, то имеет смысла взять БП в полтора и даже 2 раза мощнее того, что реально потребляет ваша система - при 50% нагрузке такой БП может вообще не включить кулер для охлаждения.

Как видите, ничего особо трудного в выборе блока питания нет, и если вы выберите его по критериям выше, то обеспечите себе комфортную работу за ПК без всяких сбоев по вине некачественного БП.

Выбирая «системник», мы обычно смотрим лишь на его производительность и объем памяти. А о том, сколько света мотает компьютер, задумываемся только немного спустя.

Надо отдать должное, производители всеми силами стараются уменьшить потребление электроэнергии компьютером, и получается это у них довольно неплохо. Если сравнить «динозавров» десятилетней давности с современными «машинами», то разница будет впечатляющей. Отсюда первый вывод: чем новее комп, тем меньше он тянет денег из вашего кармана.

Сколько электричества потребляет компьютер

Понятно, что конфигурации у всех разные, поэтому мы рассмотрим в качестве примера три самых типичных случая.

Компьютер средней мощности с умеренным использованием. Предположим, он работает, в среднем, 5 часов в день, преимущественно для Интернет-серфинга, общения и простеньких игр. Примерное потребление – 180 Ватт, плюс монитор, еще 40 Ватт. Получается, вся система потребляет 220 Ватт в час. 220 Ватт х 5 часов = 1,1 кВт. Добавим к этому расход в режиме ожидания (ведь вы же не выключаете комп из розетки, правда?). 4 Ватта х 19 часов = 0,076 кВт. Итого, 1,176 кВт в день, 35 кВт в месяц.

Геймерский комп . Конфигурация с производительным процессором и хорошей видеокартой тянет примерно 400 Вт. Плюс монитор, 40 Вт. Итого, среднее потребление электроэнергии компьютером в час – 440 Ватт. Предположим, наш геймер играет 6 часов в день. 440 Вт х 6 часов = 2,64 кВт в сутки. Режим ожидания добавит еще 0,072 кВт (4 Вт х 18). Итого, 2,71 кВт в сутки, 81 кВт в месяц.

Режим сервера, 24х7 . ПК является медиа-сервером в домашней сети, на нем хранятся фото- и видеофайлы. Монитор, в большинстве случаев, не используется, из «начинки» – жесткий диск на несколько терабайт. Такая система потребляет, в среднем, 40 Вт в час. 40 Вт х 24 часа = 0,96 кВт в сутки, 29 кВт в месяц.

Как узнать сколько электроэнергии потребляет компьютер

Покупая лампочку на 100 Ватт, мы заранее знаем, сколько она берет в час. С компьютером, как видно из примеров выше, все несколько сложнее. Потребление зависит от конфигурации вашей системы, графика, и даже того, чем вы занимаетесь.

Даже по ПК «из коробки», не всегда можно понять его мощность. Что уж говорить о собранных под заказ, где на корпусе вообще нет опознавательных знаков. Вы же не станете разбирать его и искать данные дисков, видеокарты… Как, в таком случае, узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер в час? Есть, как минимум, два способа.

Точный . Существуют специальные устройства для подсчета расхода электроэнергии. Весьма полезный девайс можно купить как в наших магазинах, так и в заграничных, . Простой ваттметр обойдется в $15, более «навороченные» модели – от $30. Вставляете в розетку возле интересующего вас прибора, и получаете данные его потребления в режиме «онлайн».

Примерный . Выключаем все электричество в доме, оставляем работать одну 100-ваттную лампочку. Считаем количество оборотов счетчика, скажем, за 30 секунд. Выключаем лампочку, включаем комп, запускаем Дьяблу (или любое «тяжелое» приложение), опять считаем обороты, сравниваем. Если намного больше – можно повторить эксперимент с лампочкой на 200 Ватт.

Потребление электроэнергии компьютером в спящем режиме

Современные компьютеры отличает не только низкое потребление, но и разнообразие режимов. Многие их путают, поэтому давайте уточним.

Спящий режим : отключает жесткие диски, приложения остаются в оперативной памяти, работа возобновляется практически моментально. Потребляет 7-10% от общей мощности системы.

Режим гибернации : полностью отключает компьютер, данные сохраняются в отдельный файл, работа возобновляется медленнее, чем после сна. Потребляет 5-10 Ватт.

Полное выключение или режим ожидания, как его называют иногда, по аналогии с бытовой техникой. Происходит полный выход из системы, все несохраненные данные теряются. Работа начинается с новой загрузки системы. Потребляет 4-5 Ватт.

Как уменьшить потребление электроэнергии компьютером

Как видите, в любом из режимов ПК продолжает, пусть и незначительно, потреблять электроэнергию. Поэтому старайтесь, по возможности, отключать его от сети. И еще несколько советов по экономии при пользовании компьютером.

• Покупайте энергоэффективные модели;
• Если для вас не принципиально – отдайте предпочтение , а не настольному ПК;
• Не накручивайте «на всю» яркость на мониторе;
• Отведите для работы или игр определенное время, после которого выключайте компьютер. Это значительно экономнее, чем множественные «сеансы» по несколько минут.
• Настройте план электропитания. Установите оптимальные режимы, в зависимости от вашего графика и продолжительности работы.

Мощность блока питания - эта характеристика индивидуальна для каждого ПК. Блок питания является одним из самых главных элементов компьютера. Он снабжает электропитанием каждый элемент компьютера и именно от него зависит стабильность работы всех процессов. Это является причиной того, что очень важно правильно подобрать блок питания для компьютера.

Это первое, что нужно сделать в процессе покупки / сборки нового блока питания. Для расчета мощности блока питания компьютера нужно сложить количество потребляемой энергии каждым элементом компьютера. Естественно для обычного пользователя эта задача слишком сложна, особенно с учетом того, что на некоторые компьютерные комплектующие просто не указывается мощность либо же значения заведомо завышены. Поэтому существуют специальные калькуляторы для расчета мощности блока питания, которые по стандартным параметрам рассчитывают необходимую мощность блока питания.

После того, как вы получили необходимую мощность блока питания , нужно к этой цифре добавить «запасные ватты» - примерно 10-25% от общей мощности. Это делается для того, чтобы блок питания не работал на пределе своих возможностей на максимальной мощности. Если этого не сделать, то это может вызвать ряд неполадок: зависание, самостоятельные перезагрузки, пощелкивание головки жесткого диска, а также выключение компьютера.

Параметры для правильного расчета мощности блока питания :

1. Модель процессора и его теплопакет (энергопотребление).
2. Модель видеокарты и её теплопакет (энергопотребление).
3. Количество, тип и частоту оперативной памяти.
4. Количество, тип (SATA, IDE) рабочие обороты шпинделя -Жестких дисков.
5. SSD-диски из количества.
6. Кулеры, их размер, количество, тип (с подсветкой / без подсветки).
7. Процессорные кулеры, их размер, количество, тип (с подсветкой / без подсветки).
8. Материнская плата, к какому классу она относится (простая, средняя, высококлассная).
9. Также, необходимо учитывать число плат расширения, которые установлены в компьютере (звуковые карты, TV-тюнеры и т.п.).
10. Планируется ли разгон видеокарты, процессора, оперативной памяти.
11. DVD-RW-привод, их количество и тип.

Какой мощности блок питания.

Какой мощности блок питания - это понятие даст возможность правильно подобрать комплектующие и характеристики. Первое, что нужно узнать, это какая мощность вам нужна. Мощность блока питания напрямую зависит от комплектующих, установленных на ПК.

Опять же повторимся, не нужно брать блок питания, у которого мощности будет хватать впритык. Необходимо учитывать, что реальная мощность блока питания может быть меньше заявленной производителем. Также важно понимать, что с течением времени конфигурации могут меняться.

А это очень простой вопрос, так как обычно мощность изготовители указывают большим шрифтом на наклейке. Мощность блока питания - это показатель возможного объема передаваемой энергии блока питания другим компонентам.

Как мы говорили выше, узнать ее можно и при помощи онлайн калькуляторов расчета мощности блока питания и прибавить к ней 10-25% «запасной мощности». Но в реальности, все чуть сложнее, так как блок питания выдает разное напряжение 12В, 5В, -12В, 3,3В, т.е., каждая из линий напряжения получает только свою необходимую мощность. Но в самом блоке питания установлен 1 трансформатор, генерирующий все эти напряжения для передачи комплектующим компьютера. Есть, естественно, блоки питания с 2мя трансформаторами, но в основном их применяют для серверов. Поэтому допустимо, что в обычных ПК мощность каждой линии напряжения тока может изменяться - увеличиваться, если на остальных линиях нагрузка слабая либо уменьшаться, если другие линии перегружены. А на блоках питания пишут именно максимальную мощность для каждой из линий, и если их сложить, то полученная мощность будет выше мощности блока питания.

Получается, что изготовитель специально увеличивает номинальную мощность блока питания, которую он не может обеспечивать. А все прожорливые компоненты компьютера (видеокарта и процессор) получают питание непосредственно от +12 В, поэтому очень важно обращать внимание на указанные для нее значения токов. Если блок питания изготовлен качественно, то эти данные будут указаны на боковой наклейке в виде таблицы либо списка.

Мощность блока питания ПК.

Мощность блока питания ПК - эта информация необходима, так как блок питания является важнейшим компонентом компьютера. Он питает все другие комплектующие и непосредственно от него зависит правильность работы всего компьютера.

Опять же повторимся, не нужно брать блок питания, у которого мощности будет хватать впритык. Необходимо учитывать, что реальная мощность блока питания может быть меньше заявленной производителем. Также важно понимать, что с течением времени конфигурации могут меняться. Это делается для того, чтобы блок питания не работал на пределе своих возможностей на максимальной мощности. Если этого не сделать, то это может вызвать ряд неполадок: зависание, самостоятельные перезагрузки, пощелкивание головки жесткого диска, а также выключение компьютера.

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт. В этот раз, я бы хотел поговорить с вами о том, как рассчитать мощность блока питания для компьютера, причем без каких-либо особых усилий с вашей стороны. Далее я расскажу о двух способах, которые помогут вам с необходимой точностью рассчитать мощность блока питания для компьютера любой конфигурации.

Почему так важно не ошибиться с мощностью блока питания? Потому что в случае выбора по мощности в большую сторону (если блок питания окажется мощнее, чем это необходимо для вашей конфигурации) может ничего и не произойдет (ну разве только электроэнергии будет больше расходоваться + переплатите за сам блок лишнюю сумму), а вот если наоборот - т.е. когда мощности блока будет недостаточно, производительность компьютера упадет, он так же может периодически глючить, зависать, а может и просто не включиться. При апгрейде компьютерного железа также необходимо заново рассчитать мощность, может быть придется поменять блок питания на более мощный.

Если вы покупаете готовый компьютер в магазине, скорее всего, блок питания там уже установлен. Однако, лично я категорически против таких решений, ввиду повальной некомпетентности сборщиков в вопросах правильного выбора комплектующих. По этой же причине, блоки питания в такие компьютеры не редко ставятся "не пойми какой фирмы", или совсем не той мощности, которой необходимо устанавливать. Поэтому выбирать блок питания лучше всего самому, и первое, что здесь необходимо сделать, прикинуть, какую минимальную мощность должен иметь блок питания для собираемого компьютера.

А сделать это можно двумя способами, с помощью онлайн калькулятора мощности блока питания, а так же вручную . Естественно результат, полученный ручным способом будет сильно уступать первому по точности, поэтому предлагаю начать именно с первого варианта.

Для этого потребуется перейти по ссылке outervision.com/power-supply-calculator , в результате чего откроется "расширенный калькулятор мощности" сервиса по расчету мощности блока питания от небезызвестной компании Coolermaster. Можете так же перейти в стандартный калькулятор , который предлагает меньше возможностей для расчета, просто нажав на ссылку "Standart" в верхнем правом углу. В большинстве случаев стандартного варианта должно хватить, поэтому начнем с него.

1. Итак, в поле System Type в подавляющем большинстве случаев будет значение "1physical CPU". Означает - количество процессоров в системе, практически все персональные компьютеры оснащаются одним центральный процессором.
2. В поле Motherboard указывается тип материнской платы. Если у вас дома не сервер, что скорее всего так и есть, указываем здесь Regular-Desktop, либо High End-Desktop - если установлена навороченная геймерская или оверклокерская материнская плата с большим количеством слотов.
3. Что касается CPU (центральный процессор) , его модель и тип сокета, в который он устанавливается, можно узнать, например, через утилиту под названием CPU-Z, скачав ее с официального сайта
4. Video Card - модель видеокарты. Узнать ее можно с помощью все той же утилиты "CPU-Z", перейдя на вкладу Graphics. К сожалению, в упрощенной версии калькулятора нет возможности указать сразу несколько видеокарт, если они у вас находятся, к примеру, в режиме SLI.
5. В поле Optical Drives необходимо указать количество установленных оптических приводов, обратите внимание на то, что отдельным пунктом идет Blu-Ray привод.
6. Ну и последним пунктом здесь идет количество жестких дисков. После всех проделанных шагов нажимаем кнопку Calculate и вуаля, внизу пропишется значение рекомендуемой калькулятором минимальной мощности блока питания. Это именно минимальное значение, т.е. ниже этого значения блок лучше не брать, его может просто не хватить.

Как видите, упрощенная версия калькулятора имеет ряд недостатков , например: невозможно указать одновременно несколько видеокарт, если таковые установлены в компьютере; невозможно указать скорость вращения жесткого диска (почему то доступен только один вариант - IDE 7200 об/мин); плюс ко всему, здесь не учитывается энергопотребление комплектующих, находящихся в разгоне, а разница, надо сказать, не такая уж незначительная. Расширенный режим позволяет обойти стороной эти проблемы, правда придется кое-что пояснить, поскольку не все пункты в нем могут быть понятны.

Режим "Advance" (расширенный) калькулятора мощности

В поле CPU Utilization (TDP) расширенного режима рекомендую выставить 100%, означает потребление энергии процессором при его стопроцентной загрузке. Если разгоняли процессор, значит отметьте галочкой соответствующий пункт и укажите значения частоты и вольтажа после разгона. По нажатию кнопки Overclock, в поле справа появится значение мощности, потребляемой процессором после разгона. Естественно, значение это должно быть несколько выше по сравнению со стоком.

Как вы можете видеть, там где в стандартной версии было всего лишь одно поле для видеокарты, тут их аж четыре. Кроме того, имеется возможность указать сам тип соединения видеокарт между собой - SLI/CrossFire. В секции выбора жестких дисков тоже произошли некоторые изменения, в частности - теперь можно указать интерфейс жесткого диска и его класс (примерное количество оборотов): Regular SATA - 7200 об/мин; High rpm SATA - свыше 10000 об/мин; Green SATA - 5200 об/мин. Можно указать количество SSD накопителей, если таковые имеются.

В секции PCI Cards можно указать устройства (платы расширения), обеспечивающие расширенный функционал - например, TV-тюнер или звуковая карта. В пункте Additional PCI Express Cards укажите платы расширения, подключаемые соответственно по интерфейсу PCI Express (слот, куда устанавливается видеокарта и другие ниже), исключая саму видеокарту.

В разделе External Devices указываются все устройства, подключенные к компьютеру в данный момент, которые питаются исключительно через порт USB. Это может быть вентилятор, модуль Wi-Fi (который обычно всегда подключен к системному блоку) и т.д. Всевозможные принтеры и сканеры в эту категорию не входят, так как они имеют свои источники питания.

Следующая обширная категория - Fans (вентиляторы, кулеры). Как вы могли заметить, в упрощенном режиме не было даже упоминания об этом, хотя потребляют они значительно, особенно чем больше их диаметр и количество. Так же, чуть ниже находится пункт Water Cooling - тут вы можете указать параметры водяного охлаждения своей системы, если оно у вас есть.

Последним пунктом в расширенном калькуляторе является пункт System Load - здесь можно выставить процент загрузки всей системы в целом. По умолчанию в данном поле стоит значение 90%, я все же рекомендую выставить 100%, поскольку пусть даже незначительный запас по мощности должен быть. Capacitor Aging - как я понял, означает процент старения конденсаторов в блоке питания, поправьте меня пожалуйста если что. Процент этот берется от начального состояния (совсем новый блок питания) и изменяется прямо пропорционально количеству отработанных часов.

И хотя данный параметр носит весьма условный характер, все же рекомендую учитывать и его тоже, рассчитывать нужно примерно так: 5 лет работы (в номинальном режиме - т.е. не под 100% нагрузкой и не 24 часа в сутки) - 20-30%, т.е. это как бы потеря мощности за счет старения. Получается, приблизительно прикинув сколько у вас проработает блок, вы таким образом можете купить блок с запасом по мощности, вообще, именно так и нужно выбирать блок питания - с запасом, старайтесь не брать что называется "впритык".

Все, после того, как все поля заполнены, нажимаем Calculate и видим рекомендуемое значение мощности. У меня разница в результате составила порядка 18 Вт.

Ручной метод расчета мощности

И хотя рассмотренный способ расчета позволяет получить наиболее точный результат, однако, не всегда под рукой может оказаться подобный калькулятор, иногда бывает необходимо хотя бы приблизительно "прикинуть" рекомендуемую мощность блока питания вручную. Думаю, как это сделать вы уже догадались, просто складывая значения потребляемой мощности всех комплектующих компьютера. Однако полученный результат от ручного способа будет еще более неточным, в сравнении с самым первым вариантом (упрощенный режим онлайн калькулятора "Standart").

Ниже приведен список приблизительных значений потребляемой мощности различных комплектующих:

• Энергопотребление системной платы находится в пределах от 50 до 100 Вт, в большинстве случаев - 50 Вт, на недорогих игровых материнках до 75 Вт.
• Одна планка ОЗУ DDR2 съедает 1 Вт мощности, 1 планка памяти типа DDR3 - 3 Вт.
• Обычный жесткий диск (не Green-серия) 7200 об/мин - потребляет до 25 Вт, винчестеры серии Green (экологичные) - примерно 7 Вт. SSD накопитель потребляет 2 Вт.
• Аппетит оптического привода составляет в среднем 23 Вт. Как правило, это привод, который умеет читать/записывать DVD/CD диски, так называемый Combo привод.
• Вентиляторы. Если речь идет о корпусных кулерах, самым распространенным вариантом среди них является 120 мм - 5 Вт, 140 мм-200 мм - 10 Вт. Светодиодная подсветка на кулерах забирает дополнительно 1 Вт мощности. Процессорные кулеры (80-90 мм) - 8 Вт.
• Платы расширения (TV-тюнеры, звуковые карточки) - 30 Вт. Устройства, работающие от USB - 7 Вт.
• Энергопотребление конкретно вашей видеокарты и процессора здесь указать не представляется возможным даже примерно, слишком много моделей различных видеокарт, поэтому разброс по мощности просто космический. Однако, вы можете посмотреть их энергопотребление в характеристиках, максимальное потребление мощности процессором можно посмотреть в программе CPU-Z в поле Max TDP.

Сложив все вышеперечисленные значения получим необходимую мощность. В итоге, мощность блока питания для моей системы при расчете вручную составила порядка 325 Вт, что довольно близко к результату, полученному при расчете стандартным калькулятором. Таким образом, вынужден признать, что ручной расчет может иметь место. Если планируете заняться разгоном комплектующих , то прибавьте еще 15-25% к полученному значению.