Предметная фотография по-своему сложный жанр. В нём много нюансов различных приёмов и стилей съёмки. Создать качественное фото в предметке, как и в любом другом жанре, невозможно без специальных инструментов. Первостепенную важность, конечно же, имеет камера и объектив.

Для работы понадобится хороший фотоаппарат любительского или профессионального класса. Мыльницей тоже можно сделать хорошее фото, но исключительно для себя или для друзей. Для коммерческой работы компакты не подойдут. Необходимо устройство как минимум с 1-дюймовой или MFT-матрицей. В идеале надо использовать APS-C или полнокадровую камеру.

После подготовки камеры и оптики для крупных планов предметной фотографии, нужно подумать о штативе, потому что без него ничего хорошего не получится. Выбрать штатив для фотоаппарата не сложно. Выбор зависит от конкретных задач, а в предметной фотографии они специфические. Вам нужно иметь возможность размещать камеру не только перед предметным столом, но и над ним, а сделать это можно только при помощи поворотной штанги. С этим определились. Отбрасываем все штативы без поворотной штанги. При этом вы сможете использовать такую модель для любой другой съёмки, так что он достаточно универсален.

Далее при выборе штатива нужно обратить внимание на головку. Их бывает множество видов в зависимости от назначения и ценовой категории. Тут уж нужно выбирать исходя из бюджета, выделенного на организацию предметной съёмки. Шаровая голова вряд ли будет удобнее обычной, так как во время изменения ракурса не нужно будет выполнять наклоны влево и вправо. Как правило, предметы снимают с соблюдением горизонтального положения камеры. Голову берём обычную, но достаточно прочную, чтобы она выдержала вашу камеру с большой оптикой и удобно управлялась.

Штатив входит в набор оборудования большинства фуд-фотографов. Он помогает делать максимально четкие снимки при любом освещении, дает дополнительные возможности при съемке и часто упрощает работу. Но новичку бывает сложно понять все плюсы работы со штативом и выбрать подходящую для себя модель. Поэтому сегодня поговорим о том, зачем нужен штатив и на что стоит обратить внимание при его покупке.

Штатив — это тренога с площадкой для крепления камеры. Штатив состоит из ног, штативной головки и центральной штанги. Ноги штатива обычно состоят из нескольких секций и могут раскладываться. В бюджетных штативах часто бывают распорки.

Зачем фуд-фотографу нужен штатив?

1. Штатив позволяет делать максимально резкие снимки. Он особенно необходим для съемки на длинных выдержках. Это крайне актуально в осенне-зимний период для тех, кто снимает с естественным светом. Света становится мало, поэтому на камере приходится выставлять длинные выдержки (например, 1/80 и длиннее). Если на таких выдержках снимать с рук, то камера успеет почувствовать даже легкое движение тела фотографа, и снимок получится нечетким.

Этот снимок был сделан в очень пасмурную погоду со штатива. Диафрагма f/2.2, ISO 1000, выдержка 1/30 с. При такой выдержке снять качественную фотографию «с рук» нельзя.

Совет: при съемке со штатива лучше установить камеру в режим срабатывания затвора с задержкой 2-10с или пользоваться пультом дистанционного управления. От нажатия на кнопку пальцем камера получает вибрацию, и снимок будет менее четким. За 2-10с вибрация проходит, а при использовании пульта дистанционного управления ее вообще нет.

2. Штатив позволяет сохранить неизменным угол и масштаб съемки. Это нужно, если ты выстраиваешь сложную многопредметную композицию. Очень удобно дорабатывать композицию, когда положение камеры неизменно относительно съемочного стола. Также статичность камеры необходима при съемке серии блюд или продуктов в одинаковой композиции.

3. При съемке с естественным светом, когда камера стоит на штативе, очень удобно строить кадр через режим Live View. Ты увидишь свой будущий снимок на дисплее фотоаппарата и сможешь внести коррективы в композицию и настройки камеры, не делая лишних кадров.

4. Штатив позволяет снять кадр с движением, даже если у тебя нет ассистента. Для этого нужно установить камеру на штатив, построить композицию, настроить задержку срабатывания затвора или взять пульт дистанционного управления камерой. После этого можно сделать последний штрих (например, полить блюдо соусом или взять тарелку в свои же руки). Фотоаппарат сделает кадр либо по истечении времени на таймере, либо по команде пульта.

Кадр был сделан с использованием штатива, на камере была установлена задержка срабатывания затвора 10с. Сама снимаю, сама лью мед.

Как выбрать штатив?

В магазинах продается очень много штативов, и определиться с покупкой бывает нелегко. Поэтому я составила перечень характеристик, на которые стоит обратить внимание при выборе штатива.

Каждый штатив создан, чтобы выдерживать определенный вес. В технических характеристиках штатива обязательно указывается этот параметр. Нужно, чтобы штатив без проблем выдерживал вес фотоаппарата с объективом. Поэтому перед покупкой узнайте вес своего оборудования и выбирайте штатив под этот вес (лучше с запасом).

1. Минимальная и максимальная рабочая высота штатива.

Подумайте, с какой высоты вы чаще всего фотографируете, и выбирайте подходящий штатив. Обычно для фуд-фотографа достаточно максимальной высоты 150-170 см.

1. Возможность устанавливать центральную штангу штатива горизонтально.

Эта опция нужна для съемки сверху. Такая возможность встречается у недешевых моделей, но она очень важна для съемки еды.

1. Штативная головка.

Это часть штатива, к которой крепится фотоаппарат. У любительских и полупрофессиональных штативов она входит в комплект. Для профессиональных продается отдельно. Основные типы головок — 3D и шаровая. У меня штатив с 3D-головкой. С ней очень удобно работать.

К штативной головке есть три требования. Первое: нужно, чтобы она позволяла быстро поменять положение камеры с горизонтального на вертикальное и наоборот. Второе: штативная головка должна крепко фиксировать фотоаппарат под разными углами. Третье: штативная головка должна быть со съемной крепежной площадкой, чтобы камеру можно было быстро снять со штатива.

При покупке штатива возьми в магазин свою камеру и обязательно проверь эти требования.

1. Вес штатива.

Тяжелые штативы более устойчивы. Но если вы планируете носить штатив на съемки, выбирайте не слишком тяжелый вариант.

1. Количество секций (колен) на ножках штатива.

Чем больше секций, тем компактнее будет штатив в сложенном состоянии. Поэтому оптимально 3-4 секции.

1. Наличие резиновых наконечников на ножках.

Резиновые наконечники на ножках нужны, чтобы штатив не скользил на полу: паркете, ламинате, плитке и т.п.

Я выбрала штатив Manfrotto 290 Dual Kit with 3D Head (MK290DUA3-3W) и своей покупкой очень довольна.

Штатив — это оборудование, которое используется фуд-фотографом достаточно часто. Поэтому, если ты уверен(а), что будешь заниматься фуд-фотографией серьезно, выбирай качественный надежный штатив. Конечно, он стоит недешево, но такое вложение себя оправдает.

Статья была написана для журнала Photo Foodie Magazine, Лето 2016

Хочешь сразу узнавать о новых статьях? Давай дружить в Instagram !

Текст статьи обновлён: 13.12.2018

Моим первым штативом был алюминиевый, легкий Era ECSA-3512, на который я устанавливал свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55. Головка в нём слабенькая, но и фотоаппарат нетяжелый – худо-бедно держала. А вот, когда я стал обладателем массогабаритных объективов Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 и Samyang 14mm f/2.8, она просто-напросто отвалилась. На замену был приобретен мой любимый, намного более мощный, карбоновый трипод Sirui T-2204X с головой G-20KX, выдерживающей нагрузку до 20 кг. Когда фотоаппарат находится в горизонтальном положении, он – монолит с треногой. А вот, если ставишь мою полнокадровую тушку Nikon D610 с тяжелым зумом типа Nikon 24-70mm f/2.8G, приходится очень сильно завинчивать зажимной винт, и все равно кадр немного «уходит вниз». Но еще большее неудобство в том, что под тяжестью груза может провернуться быстросъемная площадка, и фотоаппарат повисает вниз головой, как куриная тушка на бойне. Сегодня расскажу, как я решил эту проблему, совсем недавно приобретя Г-образный кронштейн (его еще называют L-образный, L-Plate, L-bracket) для быстрой фиксации камеры в вертикальном или горизонтальном положении.

Начнем с конца: как снимаются вот такие пейзажи?

Фотограф приезжает на место съемки в «золотой час фотографии» (в наших широтах – за полчаса до рассвета или в течение 2-х часов после восхода солнца, за 2 часа до заката и в течение получаса после захода). В это время суток свет очень мягкий, но его недостаточно – для съемки с рук без смаза придется поднимать ISO, чтобы обеспечить формулу минимальной выдержки В=1/ФР (или В=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц), а из-за этого появляются цифровые шумы, как следствие – падает детализация изображения. Выход – использование штатива, который устраняет проблему микросмаза и позволяет фотолюбителю снимать при ISO 100 единиц (правильнее сказать, с минимальной нативной светочувствительностью вашей матрицы: у Fujifilm X это 200 единиц, у Nikon D5200 – 100 единиц, у некоторых полнокадровых камер Sony – 50 единиц).

Непосредственно снимок №1 снят по технологии ХДР (HDR – High Dynamic Range, расширенный динамические диапазон): снимаем три кадра с разной экспозицией (я отснял 3 снимка с -2EV, 0EV и +2EV), когда у нас получаются проработаны и полутона, и тени, и света, и «сшиваем» их в редакторе «Фотошоп». Настройки здесь: f/14.0 (чтобы продлить выдержку и «сгладить» волны, ISO 50 (чтобы еще больше продлить выдержку). Фотографировал в режиме приоритета диафрагмы, поэтому время экспонирования камера выбрала сама: 1.6, 6.0 и 25.0 секунд.

Примечание. Кто не знает, размывать воду «в молоко» можно и днем, если прикрутить на объектив нейтральный серый фильтр с достаточной плотностью (например, ND-1000). Правда, на Самъянг 14/2,8 с его выпуклой передней линзой его еще нужно постараться найти, и стоить он будет как космический аппарат Илона Маска.

Короче говоря, крепление полнокадрового фотоаппарата с тяжелым шириком в горизонтальной позиции проблем не вызывает, так как вес распределен равномерно, ближе к центральной штанге штатива. Проблема появляется, когда мы поворачиваем камеру для съемки вертикальных кадров (например, панорамы фотографируют чаще всего в такой позиции, поскольку потом их легче сшивать из-за меньших геометрических искажений).

Начнем с начала. Вот как выглядит Г-образный кронштейн-угольник для быстрой фиксации фотоаппарата на штативной головке в вертикальном или горизонтальном положении. В двух плоскостях он имеет разъем «ласточкин хвост» (arca-swiss), как у быстросъемной площадки (quick release plate).

Чтобы продемонстрировать фотосъемку с кронштейном L-Plate, я приехал после работы домой, схватил со всем комплектом фототехники (полнокадровый Nikon D610, Nikon 24-70mm f/2.8G, Nikon 70-200mm f/2.8G, поляризационный фильтр Hoya Pro 1 Digital Circular Polarizer), штатив Sirui T-2204X с головкой G-20KX, кропнутый Nikon D5100 со светосильным зумом ) и помчался в соседний с Екатеринбургом город Среднеуральск, чтобы отснять для этого обзора иллюстрации.

Итак, случай №1 – съемка пейзажа на камеру Никон Д610 с тяжелым объективом Никон 24-70/2.8 при установки её на карбоновый штатив в горизонтальном положении. Фотографируем 3 кадра с разной экспозицией, чтобы получить HDR.

Выглядит система «трипод + фотокамера + объектив» вот таким образом.

Все кадры в сегодняшнем обзоре L-bracket сняты на Nikon D5100 + Nikon 17-55mm f/2.8. Отмечу, что к хорошему быстро привыкаешь: на Nikon D610 работа функции «Авто ИСО» более универсальна – задаешь значение максимальной выдержки, а камера сама подбирает В Никон Д5100 ты должен сам выбирать минимальное ИСО вручную. Я уже отвык это делать, и снял иллюстрации при завышенном значении: например, кадр выше камера Д610 получила бы при В=1/40 сек., для чего было бы достаточно поставить ISO 100 единиц, а не 800, как выбрал я.

Посмотрим ближе узел крепления камеры к штативу. Для скоростной установки и снятия фотоаппарата используется быстросъемная площадка с креплением «ласточкин хвост» (arca-swiss quick release plate).

В горизонтальном положении голова Siru G-20KX нормально держит даже тяжелую систему из полного кадра, телеконвертера Nikon TC-14E II и телеобъектива Nikon 70-200mm f/2.8G. Общий вес такого комплекта составляет 2,5 килограмма (0,76+0,2+1,54 кг).

Примечание. Если у вас еще более громоздкий сверхтелеобъектив (например, Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM или Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S Nikkor, чтобы избежать проблем с повреждением байонета и повысить устойчивость системы, подумайте о приобретении Ну или «Gimbal Head».

Обратите внимание на фото выше: сбоку головы имеется специальная прорезь для поворота камеры в вертикальное положение. Когда мне нужно снять фото вертикально, просто отвинчиваю зажимную рукоятку и ставлю фотоаппарат под нужным углом.

Здесь возможны три проблемы. Во-первых, прорезь не позволяет повернуть голову больше, чем на 90 градусов, а это бывает нужно при съемке, например, на склоне горы. Во-вторых, тяжелый комплект (типа показанного выше полного кадра Nikon D610 и телевика с большим весом) головка с диаметром шара 38 мм держит плохо, как бы сильно ты ни зажимал её. Возможно, помогла бы голова с шаром D=54 мм, но весит она почти в два раза больше, что не очень удобно в путешествиях. Да и крепление тяжелого объектива под углом грозит выломать байонет в вашей тушке.

В-третьих, у меня самой частой неприятностью было проворачивание быстросъемной площадки относительно тушки: камера «клюёт», а зажимать еще сильнее крепежный винт страшновато – можно сорвать резьбу.

Вот тут нам и приходит на помощь кронштейн-угольник L-plate, который крепится к штативному гнезду тушки и имеет разъем «ласточкин хвост» (arca-swiss quick release plate) в двух плоскостях.

Перед покупкой меня мучил вопрос, не будет ли такой кронштейн мешать держать камеру в руках; не придется ли его без конца откручивать и прикручивать обратно. В реальности я его не замечаю, и не снимаю с тушки – будто все три года владения полным кадром Никон Д610 им всегда и пользовался, не мучаясь с установкой Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 или Samyang 14mm f/2.8 в вертикальное положение.

Западным фотографам такие простые приспособления предлагают за баснословные деньги. Наберите в «Гугл» поисковую фразу «Really Right Stuff BD600-L: L-plate for D600 (& D610)» — цена 140 USD. А по запросу «L-bracket for Nikon D610 with MB-D14» вообще жесть получим: кронштейн для крепления тушки с батарейным блоком, который продается за 185 USD. Наверное, они эти угольники из сплава платины и золота отливают.

На «Алиэкспресс» кронштейны L-plate продают по цене от 300 рублей до 3000 рублей. Я выбрал за 474,3 рубля с доставкой в Екатеринбург. Чем моя версия отличается от «Kirk» за 185 баксов, сказать не могу. Ну, может быть, входит в гнездо головки не так комфортно, как родная быстросъемная площадка Sirui (то ли я еще не приноровился, но в сравнении с оригиналом комфортность составляет 8 из 10 баллов против 10/10).

Посмотрите видео с обзором, зачем фотографу нужен крепежный кронштейн L-bracket. Оно на английском языке, но все и так понятно.

Вот такие новости. Маленькая штучка за 7,5 долларов привносит в съемку маленькие удобства, что доставляет больше радости от занятий любимым хобби. Посему, если у вас в хозяйстве имеется тяжелый объектив, не мучайтесь 5 лет, как ваш покорный слуга, а приобретайте L-plate сразу вместе со штативом. И будет вам счастье… и шедевральные снимки.

) описываемые устройства я фотографировал с рук, а слайдшоу для этих обзоров делал, комбинируя скриншоты экрана, полученные программно, и реальные фотографии устройств. В этих обзорах снимок, который брал в качестве базового для кадров слайдшоу, нужно было делать, удерживая фотоаппарат в положении, максимально близком к вертикальному (объектив направлен на стол сверху вниз). Уже тогда я представлял, что следующий этап - использование штатива или какого-то аналога штатива, что дало бы мне возможность использовать в слайдшоу реальные фотографии.

Подготовка кадров для слайдшоу

Фотографируя читалку для слайдшоу с помощью описанного выше приспособления (читалка в одном положении, отображаемая на экране устройства информация разная), реальным различимым отличием в снимках был экран девайса. Однако, создавая gif-слайдшоу из таких кадров, размер создаваемого файла был тяжеловат.

Сначала я подумал, что это из-за завышенной продолжительности отображения каждого кадра слайдшоу, но экспериментируя, понял, что хоть для глаз снимки и кажутся одинаковыми (за исключением области экрана устройства), но компьютер воспринимает информацию в этих графических файлах как разную. Таким образом, для экономии места, я вышел на вариант работы с каркасом (используем базовую фотографию, в которой для кадров слайдшоу заменяем только область экрана).
Процесс подготовки кадров для слайдшоу в Ulead Photoimpact 12 , а также процедуру создания слайдшоу из этих кадров показываю ниже в виде видео.

Также, алгоритм создания слайдшоу из готовых кадров я уже показывал видеоинструкции и иллюстрированной инструкции по работе с Ulead GIF Animator 5.

Запись видео

Описанное в этом хабратопике приспособление также неплохо подходит для самостоятельного создания видеообзоров. Положив фотоаппарат на подставку и включив запись, вы можете показывать возможности описываемого устройства и фишки, доступные в нём (фотоаппарат зафиксирован, руки свободны). Видеоролики для обзоров читалок от Amazon и от Barnes&Noble я снимал именно так. Отдельно хочу отметить, что важным бонусом при вертикальной съёмке девайсов с помощью этого приспособления является наличие поворотного монитора в фотоаппарате. Если такого монитора нет, снимать тестируемое устройство, сидя за столом, будет проблематично.

В случае моих обзоров, для съёмки видеороликов я использовал фотоаппарат Nikon COOLPIX P7100 с поворотным монитором, качество видео вы можете оценить в этом и этом роликах. Дополнительной фишкой этого фотоаппарата является светосильный объектив, дающий возможность достойно снимать без вспышки в условиях ограниченного освещения (такая фича полезна в случае, если вы планируете фотографировать устройства вроде планшетов и мониторов и желаете избежать бликов на фотографиях).

Использование приспособления для вертикальной съёмки в других областях

Кроме демонстрации возможностей разных полезных устройств, предложенное приспособление (в связке с фотоаппаратом) вы также можете использовать и в других областях. Можно показывать сборку и разборку девайсов, давать уроки радиоэлектроники, обучать каллиграфии и черчению, делать обучающие видеоролики по рукоделию (вышивка, плетение из бисера, оригами) и многое многое другое.

Лично для меня предложенное выше решение оказалось полезным, надеюсь, и вам информация из этого топика в чём-то пригодится.
Спасибо всем за внимание, желаю удачи и успехов в творческих начинаниях!

Из всех разновидностей штативов (ранее в русском языке называвшихся стативами) для съемки на выезде представляет интерес только класс, называемый треногами. Штативы различаются весом, высотой, расчетной нагрузкой, замками, крепящими ножки, максимальным углом между ножками и способом их фиксации, материалом и конструкцией наконечников, вступающих в контакт с опорной поверхностью, наличием и конструкцией выдвижной центральной штанги. У некоторых моделей она может быть закреплена как вертикально, так и горизонтально.

Белые набалдашники в месте крепления ножек служат для их фиксации под разным углом. Большинство штативов имеют только один фиксированный угол между ножками, фиксируемый металлическими стяжками. В старой литературе рекомендуется фиксировать ножки от раздвигания веревочной петлей, сей способ не потерял актуальности и сегодня, если нет возможности полностью расставить опоры треноги.

Полезным приспособлением является ватерпас. Обычно выполнен либо в виде сосуда, заполненного жидкостью, со сферической стеклянной крышкой, либо в виде стеклянной трубки. Индикатором является пузырек воздуха. В более дорогих системах обычно две трубки, расположенных перпендикулярно друг к другу. В идеале надо иметь ватерпас, как на штативе, так и на штативной головке.

Ножки штативов обычно крепятся либо цанговым зажимом, либо эксцентриком.

Самым надежным способом установки является острие, воткнутое в поверхность, но поскольку это не всегда возможно, ножки большинства штативов заканчиваются резиновой пробкой. Иногда встречается и комбинированный вариант.

Для большей устойчивости легкого штатива на него можно повесить сумку. У многих современных штативов для этого предусмотрен крюк или кольцо.

Дешевые штативы обычно имеют несъемную головку. Следует обратить внимание, что эти головки бывают как универсальные, для фотовидеосъемки, так и приспособленные в основном для видеосъемки. Отличие первых состоит в том, что камера может крепиться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Длинная ручка обеспечивает плавный поворот при видеосъемке, и у фотоштатива в ней необходимости нет. Портативные штативы обычно имеют телескопические ножки, состоящие из трех секций. Поскольку каждая лишняя секция - это потенциальная угроза жесткости конструкции, у больших штативов их всего две, хотя суммарная высота разложенного штатива раза в полтора больше.

Штативные головки различаются по количеству степеней свободы, расчетной нагрузке и способу крепления аппарата.

Советские шаровые головки. Отличительная особенность первой слева - винт с резьбой двух стандартов, который вкладывается в ножку шаровой опоры и закрепляется гайкой. Фиксация шара осуществляется эксцентриком. Конус с вырезом вращается относительно корпуса с рычагом эксцентрика, можно повернуть относительно вертикальной оси вертикально закрепленную камеру. Вторая, самая старая и надежная: конус сделан за одно целое с литым корпусом. Положение прорези для вертикальной установки камеры нельзя изменить относительно рычага. Переход на резьбу 1/4 дюйма возможен только с помощью переходной гайки. Третья, самая правая. Конструкции шара и конуса аналогичны первой, но фиксация шара осуществляется накидной гайкой. вся шаровая опора может поворачиваться относительно вертикальной оси. Удобна для панорамной съемки.

Камеры крепятся к штативу непосредственно винтом 1/4 или 3/8 дюйма или через съемную площадку, запирающуюся эксцентриком. Винты также бывают разные, как с контргайкой, так и без. Преимущество первых в том, что вы всегда используете всю резьбу штативной гайки аппарата, не рискуя продавить корпус камеры.
Съемные площадки от штативов итальянской фирмы . Первая с винтом, закручиваемым рукой и контргайкой, вторая с винтом, шлиц которого рассчитан на закручивание монетой. Обращу внимание на несколько отверстий с резьбой. Три из них служат для дополнительной фиксации, препятствующей повороту площадки относительно камеры. К сожалению, выемки под подобную систему есть далеко не на всех камерах, да даже если и есть, то поскольку их положение стандартным не является, у всех камер они на разном расстоянии. Если корпус камеры металлический, то это существенной роли не играет, а вот пластмассовые корпуса, не приспособленные к такому креплению, можно этими винтами и повредить. Два других отверстия имеют стандартную резьбу 1/4 и 3/8 дюйма и предназначены для крепления к другим, не рассчитанным на съемную площадку, штативам. Иногда это бывает полезно, в особенности, когда штативное гнездо не строго симметрично объективу или когда из-за использования тяжелого объектива желательно сместить центр тяжести.

Для оперативной спортивной съемки альтернативой треноге является опора с одной ногой, которая при съемке упирается либо в ремень, перекинутый через шею, либо в подвернувшийся массивный предмет.

Маленький настольный штатив можно рекомендовать только для очень маленьких и легких камер. Впрочем, он иногда удобен и для съемки сверхширокоугольным объективом от поверхности земли. Ставим штатив с аппаратом на землю и, не нагибаясь, нажимаем на кнопку дистанционного управления. Главное при этом - не наступить на аппарат ногой.

Примеры снимков, сделанных с использованием штатива

Панорама снята фотоаппаратом Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F= 24 мм (F=37 мм в 35 мм эквиваленте) и сшита из 8 кадров программой PhotoStitch . Если щелкнуть мышью, можно увидеть вариант в 600 пикселей высотой, что в три раза меньше полученной после сшивки панорамы.

Панорама снята фотоаппаратом Casio QV 4000, F=7 мм (F=35 мм в 35 мм эквиваленте). Панорама сшита из шести кадров.



Пеленг. F=8 мм. Панорама получается из одного снимка, однако очень полезен уровень, а то, если аппарат установлен не строго горизонтально, действительно поверишь, что земля круглая Зенитар. F=16 мм.

Рубинар. F=500 мм. Ушба, хорошо узнаваемая на всех фотографиях. По ней легко оценить увеличение, даваемое этим объективом.

Рубинар. А вот представленные на этом снимке Тютю-Баши (слева) и Джайлык на первых панорамах можно найти с большим трудом.

Если же видимости нет, то можно снять только отдельные острова в океане белого безмолвия. В них есть свое очарование, которое непрерывно меняется, и чтобы его запечатлеть, не требуется ни экзотическая оптика, ни фильтры с насадками.

Опубликовав взгляд на одну высокогорную гостиницу, не могу удержаться и привожу фотографию самой высокогорной - на месте приюта 11.

Воду без штатива и фильтров тоже не всегда удается снять так, как хочется.

Casio QV-4000. F=7 мм, F:8, 1/645 с.


Casio QV-4000. F=7 мм, F:8, 1/21 с. 8-кратный нейтральный фильтр + градиентный фильтр.

Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F=45 мм, F:13, 1/350 с.

Canon EOS D60 с объективом Sigma 24-70, F=45 мм, F:32, 1/8 с.